Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» - понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (~) оптимальный вес груза (в данном случае ~75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и ~22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса ~95г, а с тестом 180г ~110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Следующий параметр, на который стоит обратить внимание  – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый - увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи)  на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до ~60мм, а для кольца #25 – до ~50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать