Примерно с середины сентября и далее до первых заморозков в средней климатической полосе поймать рыбу становится сложнее. Особенно это касается запрессованных участков водоемов вблизи крупных городов. Летом на рыбных участках от рыбаков не протолкнуться круглые сутки, рыба на этих участках активна, но в силу естественного отбора и летом очень осторожна. Поймать ее непросто, но за счет ее активности без улова не останешься.

Совсем другое дело осенью. Поклевки становятся редкими и еще более осторожными. Объясняется это тем, что, с одной стороны, рыба уже нагуляла «жирок» на зиму, бережет его и потому мало двигается. А для поддержания жизненного тонуса потребляет, в основном, и в очень ограниченном количестве, корм, содержащий белок (то есть, животного происхождения).

С другой стороны, водная растительность начинает разлагаться. При этом происходит поглощение кислорода и выделение продуктов разложения. Поэтому рыба уходит туда, где донной растительности нет или почти нет. Даже ночью она не идет к берегу. Отсюда вывод: ее надо искать на глубине. Чем глубже, тем лучше. Желательно в ямах с ракушечником, где она и стоит, никуда не двигаясь.

Прикормки напичканные кукурузой, горохом, перловкой и т.п., а также с выраженными растительными запахами (клубника, слива, горох, корица и пр.) работают плохо или вообще прекращают работать. А иногда дают отрицательный эффект. Хоть как-то работают нейтральные прикормки (без ярко выраженного запаха) содержащие мотыль, рубленый червь, опарыш и тому подобное или, по крайней мере, их аттрактанты и то, если с аттрактантами не переборщить. То есть, разводить их надо в том количестве воды, которое рекомендуется производителем или даже в несколько большем, но не в меньшем.

То же касается и растительных насадок – работают только наживки и то не всегда. В частности, наживляя «букеты» опарышей, червей или объемные «бутерброды» в расчете на приз, можно просидеть весь день, не дождавшись ни единой поклевки. А, насаживая, скажем, по 1-2 опарыша, можно получить хоть по летним меркам и скромный, но вполне весомый улов.

Правило «чем больше корма в точке лова, тем лучше» в большинстве случаев не работает и даже вредно. Вполне достаточно стартового закорма 200-300г. А затем, используя кормушку малой емкости (30-40 куб. см), подавать корм с частотой определяемой временем жизни наживки на крючке в прохладной воде.

Рыба становится, если можно так выразиться, «ленивой». Заставить ее подойти к «столу» нелегко. И потому, начав рыбалку утром, более-менее заметного клева можно дождаться в лучшем случае к полудню. Слова «заметный клев» имеют и другой, прямой, смысл. Без видимой поклевки на крючке наживки может не оказаться, а в лучшем случае – только шкурка от нее. Поклевки, когда удилище гнется в дугу – редкость даже при самозасечке – дернулась пару раз и затихла.

В силу указанных причин плюс погодные условия берег от рыбаков со спиннинговыми прутами постепенно освобождается. Остаются только заядлые энтузиасты и те, кто знает как «невидимую» нежнейшую поклевку сделать более-менее «видимой» и результативной. Вот об этом хочу поделиться своим опытом. Ничего нового я не скажу, все это более-менее известно. Просто, так сказать, систематизация разрозненных сведений.

Если нет течения, кивок взводится так, чтобы его кончик только чуть-чуть (не более 2-3см) отклонился от оси удилища. Недотяжка, как и перетяжка, не желательны потому, что слабая поклевка может быть не замечена. В первом случае часть энергии поклевки расходуется на выбор образующейся слабины шнура, во втором случае – на преодоление сопротивления кивка. (Чем больше кивок согнут, тем больше должно быть усилие, чтобы согнуть его дальше). Хуже на течении, которое натягивает кивок до упора и слабые поклевки могут быть не видны. Но на течении слабых поклевок, как правило, не бывает и этот случай рассматривать не будем.

Удилище желательно постоянно держать в руке, чтобы сократить время реакции, так как поклевка может выражаться всего одной единственной потяжкой. И на этом забросе она может уже не повториться. Потому при потяжке должна следовать немедленная подсечка. При этом желательно не сдвигать кормушку с места – иначе она вспугнет рыбу (если она не засеклась) и на этом забросе повторной поклевки уже может не быть. То есть, подсечка должна быть короткой и использовать только ту пару-тройку сантиметров шнура, которые забрала на себя рыба при потяжке.

Следовательно, движение удилища должно быть с малой амплитудой. Допустимую амплитуду можно определить следующим образом. Забрасываем пустую кормушку, кладем удилище на стойки и взводим кивок. Плавно тянем удилище вверх (привычка подсекать вверх более универсальна, ниже будет показано почему) до тех пор, пока кормушка сдвинется (это видно либо по кивку, либо чувствуется рукой). Это и есть максимально допустимая амплитуда подсечки. (См. рис. 1)

Продолжим. Чтобы выполнить такую подсечку необходимо несколько условий:

1. Огрузка кормушки должна быть достаточно массивной (ее труднее сдвинуть с места). Опыт показывает, что для рассматриваемых условий хватает огрузки около 80-90 г. Так же не лишними могут оказаться грунтозацепы на кормушке. Зато заведомо лишним будет ее оперение (крылья). При подсечке такая кормушка может прыгать как джиг-головка, разгоняя рыбу.

2. Исходя из этого, тест удилища может быть около 120 г (вес кормушки + вес корма), а тест кивка – 2-3 унции.

3. Удилище должно быть достаточно «медленным». Такое удилище больше сгибается при одном и том же усилии подсечки и потому амплитуда движения бланка удилища может быть больше. То есть, подсечку, не сдвигая кормушку, легче исполнить. Кроме того, «медленное» удилище легче любого другого из такого же материала, с аналогичными длиной и тестом. Оно «медленное» только потому, что либо его бланк тоньше, либо стенки бланка.

4. Так же оно должно быть по возможности коротким. В этом случае, по закону Архимеда можно приложить меньшее усилие при подсечке (вплоть до подсечки только кистью руки, а не предплечьем), что позволяет кормушке остаться неподвижной. С этой точки зрения оптимальная длина удилища 330 см (максимум – 360 см). «Подсечка кистью» - это когда движение кисти вращает удилище в вертикальной плоскости. Она хороша тем, что если рыбак не штангист и не борец, у него не хватит силы сдвинуть 80-ти граммовую кормушку с места кистью.

Вообще, я считаю «медленные» удилища длиной 330-360 см с тестом 120 г наиболее универсальными. Они, с одной стороны, гарантированно позволяют ловить рыбу на дистанциях до 55-60 м соответственно (а часто ли нам нужно бросать дальше?) без всяких силовых забросов и в широком диапазоне условий (от «стояка» до весьма заметного течения). С другой стороны, они позволяют ловить рыбу в таких условиях на берегу, когда более длинные удилища отдыхают.

Лирическое отступление. На фото рабочее место с двух позиций – со стороны водоема и с берега. На первом фото спинка кресла упирается в нависающий кустарник, сразу перед ведром с прикормкой урез воды с нанесенной зеленью. Сбоку от кресла комель рукояти 4-х метрового подсака. С другой стороны кресла расположено удилище на стойках, лежит рюкзак и стоит черный тубус для удилищ. Стоит потому, что положить его уже негде.

На втором фото – вид с берега (из кресла). Голова подсака и садок установлены на максимально доступной глубине (то есть, там, куда можно подойти в обыкновенных резиновых сапогах), чтобы при вываживании не затаскивать рыбу в прибрежные водоросли и тину (которые, как видно на фото), начинаются метрах в двух-трех от головы подсака). Отсюда же (от головы) делается заброс.

По подсаку можно понять, что его голова не далее 3,5 м от кресла. Легко посчитать, что для заброса длина удилища (учитывая свис оснастки) не может быть длиннее 360 см (именно такое удилище на стойках), чтобы не оставлять крючки с поводками на кустах. А так как за день у меня пара крючков на кустах все равно осталась – идеальная длина – 330 см. Заодно пригодилась и привычка подсекать вверх, а не в сторону (в данном случае – в левую), особенно если ветер наклонит камыш. Поэтому и стойку под удилище можно поставить попроще и подешевле (но мягкую).

4. Если удилище в руке (о чем сказано выше), то его комель надо снять со стойки – только в таком положении возможна подсечка кистью. Примерное положение руки при подсечке на фото.

Тяжелая катушка (размером 4500-5000), находящаяся сзади руки существенно улучшает баланс удилища при такой подсечке. Если комель удилища короткий и легкий, то руку можно расположить еще дальше вперед. Лишь бы комель не стучал по земле при подсечке кистью.

В принципе, ничего сложного – 5 минут тренировки перед рыбалкой, чтобы получить или восстановить навык. Если же не получается, то подсекаем предплечьем. В этом случае, чтобы не выходить за допустимую амплитуду подсечки, можно либо перегрузить удилище (https://salapin.ru/articles/article10195.html), скажем, взять кормушку весом нетто 110 г плюс 30-40 г корма, либо крепить кормушку к оснастке через фидергам длиной 15-20 см и с тестом около 3,5 кг. Это способ позволяет делать более размашистую подсечку предплечьем, не сдвигая кормушку. Тогда комель можно положить на стойку.

Сдвинулась кормушка после нереализованной подсечки или нет, легко проверить. Если после того, как удилище положено на стойки, шнур подтягивать катушкой не требуется – кормушка не сдвинулась. Даже, если она сдвинулась на пару-тройку сантиметров, это ерунда.

Таким образом, можно в первом приближении сформулировать основные требования к каждому элементу фидерной снасти.

Об удилище и кормушке сказано достаточно. Добавлю только, что среди «медленных» удилищ с одинаковыми заявленными характеристиками существуют более и менее «медленные», более и менее чувствительные. Есть два простых способа, с помощью которых можно с приемлемой точностью сравнить строй и чувствительность удилищ.

1. Прикрепить к кивкам грузы одинакового веса и расположить удилища горизонтально. То удилище, груз которого опустится ниже – медленнее.

2. Положить удилища, скажем, на спинки двух раздвинутых стульев так, чтобы катушкодержатели совпадали. Затем, прикасаясь пальцем (прикасаясь, а не стуча) поочередно к бланку каждого удилища, продвигаться от катушкодержателя вперед. То удилище, кивок которого отреагирует раньше (или на более легкое касание) – чувствительнее.

Перейдем к остальным слагаемым фидерной снасти.

Шнур. Стало догмой утверждение, что шнур чувствительнее лески потому, что он менее растяжим. Другими словами, поклевку бычка не видно, потому что он-де такой-сякой леску с разрывной нагрузкой 4-5 кг (необходимая реальная разрывная нагрузка лески или шнура для тяжелого фидера) растянул. Действительно, даже такая леска и даже еще более прочная заметно тянется, но при каких нагрузках? Во всяком случае, измеряющихся килограммами, а не единицами граммов. А именно такие нагрузки при осторожной поклевке.

На самом деле, поклевка плохо видна потому, что масса погонного метра шнура примерно в три раза меньше массы погонного метра лески с аналогичной разрывной нагрузкой. Это означает, что тому же бычку, чтобы обозначить поклевку, надо сдвинуть с места массу лески в три раза большую, чем масса шнура, и нередко гораздо большую, чем его собственная масса. И потому при одинаковой силе поклевки амплитуды отклонения кивков с леской и со шнуром так же будут отличаться примерно в три раза. И если кивок со шнуром отклонится, скажем, на 10 мм, то кивок с леской еле шевельнется.

В частности, поклевку бычка на фото моя снасть зафиксировала на дистанции около 45 м. (Неплохой результат для тяжелого бюджетного фидера). Точно такая же по амплитуде поклевка была бы зафиксирована и с леской, но на дистанции, примерно, в три раза меньшей – около 15 м. Как бы там ни было, мы выбираем шнур. Чем он тоньше (а, значит, и легче) при одинаковой разрывной нагрузке, тем лучше.

Оснастка. Здесь агитировать не буду. У каждого свое мнение о чувствительности той или иной оснастки. Скажу только, что оснастка должна быть самой чувствительной из тех, которыми мы пользуемся.

Поводок. Но, как ни старайся, а кормушка все-таки иногда может если не прыгнуть, то просто проехать по дну, поднимая муть. Чтобы в этом случае не испугать рыбу и дать ей возможность на повторную поклевку, поводок не может быть слишком коротким. Понятно, что чем жестче поводок (то есть, чем больше его диаметр при одновременной малозаметности), тем он чувствительнее и тем длиннее он может быть. Наилучшим образом этим условиям отвечает флюорокарбон.

Но и слишком длинным поводок так же не может быть, так как слабой поклевки не будет видно. При этом надо иметь в виду, что поклевки могут быть разными. Рыба может уткнуться носом в наживку, лежащую на дне, пососать ее и уплыть, если крючок не попал в рот. Такой поклевки не видно при любой длине поводка. На берег возвращаются только шкурки от опарыша, но это ни о чем не говорит. Поводок может быть не при делах.

Но, если на берег приходит пустой крючок, а наживка тот же опарыш (одна из самых прочных наживок) и поклевка не была видна, то поводок надо сантиметров на 5-10 укоротить. И так повторять, пока не получим оптимальную длину. (По своему опыту для моей снасти поводок из флюорокарбона диаметром около 0,2 мм и длиной около 40-50 см в описываемых условиях оптимален). Если же поклевка не видна при длине поводка, пусть 20-25 см, то надо менять уже не поводок, а сигнализатор поклевки. То есть – удилище. Или рыбака.

Крючок. Есть подозрение, что в «забугорной» нумерации крючков никто толком не разбирается. Хотя в сети можно найти таблицу соответствия, скажем, российской, международной и японской нумерации. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что никакого соответствия даже в первом приближении нет. Более того, есть подозрение, что не разбираются в своей нумерации и сами «забугорные» производители. Берешь два крючка одного и того же производителя одного и того же номера, но разных серий и пытаешься найти в них хоть что-то общее и … ни-че-го. Тогда почему у них одинаковый номер? Вразумительного объяснения этому парадоксу нет. Во всяком случае, я не нашел.

Известно, что крючок подбирается под наживку (насадку). Например, в описываемых условиях я предпочитаю крючки либо под два опарыша (из тех соображений, что если рыба не засеклась на первой подсечке и от одного опарыша осталась только шкурка, то второй опарыш дает шанс на повторную поклевку). Либо аналогичный первому, но с более длинным цевьем под одного красного червя. Либо аналогичный второму, но из тонкой проволоки под 3-4 личинки мотыля.

В качестве примера приведу крючки под два опарыша, которыми я пользуюсь в рассматриваемых условиях. Это Drennan Wide Gape Specialist Micro Barbed № 18 (см. фото). Примерные габариты этого крючка: длина ~ 7,5мм, ширина ~ 4,5мм. Чем они, на мой взгляд, хороши? Во-первых, у них слегка загнуто внутрь жало, что в некоторой степени препятствует сходу рыбы при вываживании. Во-вторых, жало отогнуто от плоскости крючка, что способствует самозасечке и вообще засечке рыбы. В-третьих, они изготовлены из достаточно толстой проволоки, что значительно уменьшает вероятность разреза губы рыбы, но не настолько толстой, чтобы опарыш вытекал при проколе или быстро погибал. В-четвертых, они оборудованы достаточно большими крепежными кольцами, а не лопаткой. Это позволяет крепить крючок узлом «паломар» [потеря прочности на этом узле около 5% (http://www.fishingspb.ru/tackle/134/)] из лески диаметром, по крайней мере, до 0,22 мм. С другой стороны, этот узел не занимает место на цевье, а обрезанный конец лески направлен в противоположную от крючка сторону, что увеличивает рабочее пространство крючка.

Исключительно для общего представления привожу таблицу размеров крючков из английского рыболовного журнала Angling Times и ставшую уже классикой (нумерация английская, она же, так называемая международная):

Размер крючка	Насадка на крючке
26-24	1 мотыль
22	1 мотыль, 1 пинка
20	1 опарыш, 2 пинки
18	1 опарыш, 1 небольшой красный червь
16	2 опарыша, 1 навозный червь
14	3 опарыша, 1 дождевой червь, бутерброд
12	Кубик мяса, бутерброд из нескольких насадок
10	Кубик мяса, бутерброд из нескольких насадок
8	Половина выползка
6	Выползок, живец
4	Выползок, живец
2	Живец

Надо полагать, что в таблице на первом месте – наживка для крючка с коротким цевьем, на втором – наживка для крючка с длинным цевьем. Как мне кажется, эта таблица наиболее полно раскрывает принцип английской нумарации крючков. Но и здесь крючок №18 предназначен под одного опарыша, а на моем фото вполне мирно уживаются два. Или я наживляю неправильно, или в Англии опарыши жирнее.

Наживка. Так как почва уже холодная, а воздух прохладный – наживка становится вялой. Особенно утром. Поэтому коробку с наживкой лучше держать во внутреннем кармане куртки. Но даже в этом случае в уже достаточно прохладной воде наживка подает признаки жизни (вертит хвостом, как говорится) не более 5-7 минут. Поэтому если не было поклевки и менять ее надо каждые 5-7 минут. Тем более, что емкость кормушки маленькая и подавать корм надо чаще.

Как видим, мелочей, так или иначе не влияющих на результат рыбалки, практически не бывает.

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать