Очень длинная инструкция для очень компактного подсачека: от токарного станка до сетки

Более сорока лет назад, когда у меня еще не было машины, и я ездил на рыбалки на общественном транспорте, у меня постоянно возникали проблемы с провозом своих снастей в битком набитой электричке и автобусе. Удилища и спиннинги отлично помещались в брезентовый чехол, но вот неразборная «голова» подсачека торчала из чехла, или рюкзака и постоянно норовила зацепиться своей сеткой то за пуговицу соседа по давке, то за ухо, или нос несчастных пассажиров. Негодование окружающих было вполне справедливо, когда я каждый раз с огромным трудом продирался сквозь толпу, попутно отрывая пуговицы пассажиров.

Вот тогда у меня и возникла идея сделать подсачек такой конструкции, чтобы его «голова» была не только разборной, но и компактной в разобранном виде, и чтобы она легко помещалась в чехол для удилищ.

В настоящее время почти все рыбаки уже обзавелись собственным автотранспортом, и компактность подсачека стала не актуальной, но я все же предложу свою, довольно оригинальную, конструкцию головной части подсачека. В зависимости от размеров лучей подсачека, он может быть как совсем небольшим для некрупной рыбы, так и довольно объемным, способным принять рыбу весом до 20 килограммов и более.

Главной частью подсачека являются его жесткие лучи, сделанные из листовой дюрали толщиной 3 мм. Для особо мощных подсачеков желательно использовать дюраль толщиной 4 мм. Дюраль обладает очень хорошей жесткостью и пружинистостью, в то же время это довольно легкий и хорошо обрабатываемый материал.

Чтобы в рабочем состоянии «голова» подсачека имела вид, более приближенный к полуокружности, её лучи нужно отпилить от листа дюрали с небольшой конусностью, как на Фото 1. Ширина лучей в зоне крепежа зависит от размеров «головы» будущего подсачека и должна обеспечить достаточную прочность в этой зоне. Для более мощного подсачека эта ширина может достигать 25-30 мм. Лучи подсачека не должны иметь острых граней, чтобы не порезать леску при подсачивании рыбы, поэтому все грани скругляем напильником и обрабатываем наждачной шкуркой.

Обработанные лучи поочередно зажимаем в тисках широким концом и немного изгибаем у зоны крепежа на одинаковый угол, как на Фото 2. Расстояние от широкого конца лучей до линии изгиба также зависит от размеров будущей «головы» подсачека, и колеблется от 8 см. для небольших сачков до 12 см. для больших.

На узких концах лучей сверлим небольшое отверстие, как на Фото 3, для будущего привязывания прочного капронового шнура, который будет выполнять роль третьего гибкого замыкающего луча.

Далее кладем лучи на ребро, как на Фото 4, прижимаем их друг к другу, как на Фото 5 и зажимаем оба луча в тисках, чтобы все просверленные отверстия были строго соосны. Сначала сверлим сквозное центральное отверстие тонким сверлом диаметром 3-4 мм. Затем сверлим второе сквозное отверстие диаметром 2,5 мм на расстоянии 3-4 см от центра. Это расстояние также зависит от размеров будущего сачка. Временно вставляем во второе отверстие сверло 2,5 мм, чтобы на всякий случай дополнительно зафиксировать оба лучах в тисках от смещения, и аккуратно рассверливаем центральное отверстие до 8,2 мм, чтобы в него свободно проходила резьба болта М8.

Вынимаем лучи из тисков и во втором отверстии луча (2,5 мм.), который находится на заднем плане Фото 4, нарезаем метчиком резьбу М3, а затем вкручиваем с тыльной стороны коротенький винт М3, чтобы его выступающая резьба была высотой 3-4 мм, не более. На другом луче рассверливаем отверстие 2,5 мм до 3,2 мм, чтобы резьба винтика свободно проходила в него.

На Фото 5 и Фото 6 показаны полностью готовые лучи, сложенные крепежным узлом так, как они будут прикручиваться к ручке подсачека.

Теперь приступим к изготовлению ручки для подсачека.

Для легких и небольших сачков в качестве рукоятки вполне подойдет старое телескопическое удилище общей длиной 5-6 м, в котором используются три последних комлевых колена. Для этих целей можно приобрести и новое дубовое и дешевое удилище. Это будет явно дешевле фирменных телескопических или штекерных ручек для подсачеков. Длина такой ручки из телескопического удилища может достигать до 3,5 м.

Нам понадобится алюминиевая втулка конусной формы и длиной 3-4 см. Хорошо, если у вас есть знакомый токарь, который поможет в этом вопросе, но ему нужно дать исходные размеры втулки.

Замеряем штангенциркулем внутренний диаметр выходного отверстия в будущей ручке, где будет находиться втулка, и записываем результат. Затем замеряем наружный диаметр ручки сначала у края отверстия будущего крепежа, а потом наружный диаметр на этой же ручке на расстоянии от края, равному длине будущей алюминиевой втулки. Мы получим два значения, немного различающихся по диаметру. Разница в этих диаметрах даст нам величину конусности, которую нужно будет сообщить вашему токарю, чтобы он перенес её на будущую заготовку. Заодно попросите токаря просверлить в конусном цилиндре сквозное центральное отверстие и нарезать в нем резьбу М8. На этом помощь токаря закончена.

Полученную втулку зажимаем в тисках и с более узкой стороны конуса напильником протачиваем паз шириной, равной ширине лучей подсачека в зоне крепежа, как на Фото 7 и глубиной не более 1-1,5 мм. Это гарантированно удержит лучи подсачека от проворачивания на оси болта после затягивания крепежного барашка. Между тем такой паз служит больше для самоуспокоения. На моем большом подсачеке такого паза нет, и за все время пользования им лучи подсачека ни разу не провернулись на оси ручки даже под весом гигантов.

Теперь нужно вкрутить в основание конусной втулки болт такой длины, чтобы его резьба выступала с противоположной стороны на 1,5-2 см. Перед окончательной затяжкой болта нужно капнуть немного клея «Супер-Момент» на нитки резьбы у втулки, чтобы впоследствии болт никогда не смог открутиться.

Можно обойтись и без помощи токаря, но тогда придется немного помучиться и самому изготовить втулку из доступных материалов, например из толстого оргстекла или толстого текстолита, склеив из нескольких круглых шайб втулку нужной длины.

Циркулем рисуем или царапаем на поверхности оргстекла окружности диаметром на 1 мм больше, чем диаметр основания конуса. Лобзиком выпиливаем пластмассовые шайбы и сверлим в каждой отверстие диаметром 7 мм, а затем нарезаем в каждой шайбе резьбу М8.

Шкурим поверхности выпиленных шайб с обеих сторон, чтобы они лучше склеились между собой. Берем длинный (не менее 6 см) болт с резьбой М8, надеваем металлическую шайбу, затем поочередно накручиваем на него пластмассовые шайбы, смазав зашкуренные поверхности клеем «Супер-Момент» перед затяжкой, и потом хорошенько затягиваем каждую шайбу. Оставляем цилиндр сохнуть на сутки.

Если шайбы склеились не в идеальный цилиндр, то сначала напильником вручную делам грубую его обработку, чтобы максимально приблизить склеенную сборку к цилиндрической форме. Затем надеваем на выступающую резьбу болта металлическую шайбу и затягиваем сверху гайкой. Далее зажимаем за выступающую резьбу этот цилиндр в патрон электродрели, а дрель зажимаем в струбцину. Если струбцины нет, то понадобится крепкий помощник, который будет удерживать работающую дрель плотно прижатой к поверхности стола, выполняя роль струбцины. Так мы создали импровизированный токарный станок.

Включаем дрель на максимальные обороты, подводим плоский напильник ПОД цилиндр и упираем его концом в поверхность стола, а затем ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО поднимаем ручку напильника, пока заготовка не начнет шаркать по плоскости напильника. Направление вращения нижней части втулки должно происходить навстречу режущей поверхности плоского напильника, поэтому проверьте это до начала обработки.  Такой медленной подачей мы сначала ликвидируем возможное биение заготовки, пока оно полностью не исчезнет и заготовка не примет идеальную цилиндрическую форму. Не забываем периодически измерять штангенциркулем диаметр цилиндра, чтобы не снять лишнее.

Проточив таки образом цилиндр до заданного диаметра, начнем формировать на нем конус. Для этого подкладываем под один край напильника на столе тонкую твердую прокладку толщиной, равной половине разности замеренных диаметров. Прокладка создаст заданный наклон поверхности напильника, и мы получим нужную конусность цилиндра. Эту операцию делаем до тех пор, пока не получим нужную конусность и заданный диаметр на концах заготовки. После этого откручиваем гайку и снимаем металлическую шайбу.

Мы получили конусную вставку в колено ручки подсачека с намертво вклеенным болтом.

Перед вклейкой алюминиевой или пластмассовой втулки в переднее колено будущей ручки подсачека нужно проверить, как она «садится» на свое место. Для этого вставляем втулку резьбой вперед в заднюю часть колена и переворачиваем его в вертикальное положение, чтобы втулка под собственным весом опустилась к противоположному концу. Если работа выполнена точно, то втулка целиком застрянет на выходе из колена, а её резьба будет выступать из колена на всю свою длину. Если втулка застряла немного не доходя, до выхода из колена (на 2-5см), то проще всего укоротить это колено до втулки, чем подгонять в дрели её конусный диаметр. Но если втулка застряла на значительном расстоянии от края колена, то придется еще раз поработать на «токарном станке». Вытолкнуть назад застрявшую втулку можно другим, более тонким коленом от этого удилища.

В отличие от алюминиевой втулки, на пластиковой втулке нет смысла протачивать напильником паз для лучей подсачека, так как прочность пластиковых ограничителей будет явно недостаточная и они отколются под нагрузкой.

Осталось вклеить подогнанную втулку в колено ручки подсачека. Для лучшей адгезии предварительно проходим шкуркой по внутренней части колена, где будет вклеена втулка. Вставляем втулку в колено и прогоняем её к выходу с другой стороны, затем беремся за резьбу торчащего болта и немного заталкиваем втулку внутрь колена, чтобы между втулкой и внутренней поверхностью колена образовался небольшой зазор, в который, не очень жалея, быстро закапываем клей «Супер-Момент». Пока клей еще жидкий, так же быстро проворачиваем пальцами болт вместе со втулкой, чтобы клей равномерно смочил всю поверхность конуса и внутреннюю поверхность колена, после чего тянем за болт до упора, и он намертво зафиксируется на выходе из колена. Ставим или подвешиваем колено вертикально втулкой вниз, чтобы остатки клея лучше проникли в место соединения и оставляем сушиться на сутки.

Чтобы колено не треснуло в самом нагруженном месте, в зоне крепежа, необходимо обязательно сделать на нем бандаж из прочного капронового шпагата виток к витку, как на Фото 7.

Еще лучше укрепить это место гильзой, сделанной из ПЭТ-бутыли. Для изготовления такой гильзы потребуется кусок от боковины бутыли размером 12х12 см. Крупной шкуркой старательно зачищаем внутреннюю поверхность куска ПЭТ для лучшей адгезии клея, как на Фото 8-1, затем оборачиваем этот кусок вокруг колена у втулки и делаем на нем отметки, чтобы будущая гильза получилась точно встык, как на Фото 8-2. Отрезаем лишнюю часть куска и проверяем гильзу на точность стыка, как на Фото 8-3. Так же шкурим наружную поверхность колена на длину подготовленной гильзы.

Теперь подготавливаем капроновый шпагат, чтобы он был под рукой. Быстро наносим ровным слоем клей «Супер-Момент» на зашкуренную часть колена, так же быстро оборачиваем это место гильзой из ПЭТ и поверх гильзы быстро и максимально туго наматываем шпагат, как на Фото 8-4. Оставляем всё сушиться на сутки, после чего сматываем шпагат и шкуркой удаляем излишки клея. Для еще большей прочности ручки подсачека в месте вклейки втулки можно поверх гильзы намотать капроновый бандаж виток к витку. Укрепленное таким образом место вклейки втулки будет самым надежным узлом в ручке вашего подсачека. Скорее сломается сама ручка, чем узел крепежа «головы» подсачека.

На Фото 8 показан затянутый узел крепления лучей к ручке подсачека. Теперь можно временно натянуть капроновый шпагат между усами, чтобы полюбоваться будущим сачком и заодно рассчитать количество ячеек будущей сетки, которую мы так же сплетем сами. Длина шпагата должна быть такой же, как длина луча от его узкого конца до начала изгиба, или чуть больше. От этой длины шпагата зависит захватистость сачка, но не стоит делать его слишком большим, так как с увеличением длины уменьшается сила натяжения этого шпагата и сачок будет хлипковат.

Теперь можно начать плетение сетки.

Я не буду писать словами процесс плетения, так как это довольно трудно описываемая процедура, и её проще найти в интернете. Между тем, я дам некоторые практические советы по плетению сетки.

Челнок для плетения вполне можно изготовить самому из тонкого листа дюрали. Чем длиннее будет сам челнок, и чем глубже будут пропилы для лески, или капроновой нити, тем больше можно намотать на него лески, а значит, нам реже придется делать стыковочные узлы, когда кончится леска на челноке и нам потребуется следующая намотка лески на челнок для продолжения вязки.

Ширина челнока должна быть такой же, как ширина вязочного шаблона, или даже чуть меньше, иначе с намотанной леской он может не пролезть в ячейку в процессе вязки.

Шаблон нужно сделать более прочным, чем челнок, так как при затягивании вязочных петель на него ложится довольно большая нагрузка. Полоса дюрали длиной 10-15 см и толщиной 2 мм будет в самый раз. На Фото 9 показана частично связанная чулком сетка подсачека, челнок с намотанной леской и шаблон для вязки. Я использовал свои старые остатки лески диаметром 0,5 мм разного цвета, поэтому сачок получился слегка разноцветным.

Чтобы сетка сачка не имела шва, постарайтесь найти в интернете способ вязки сетки чулком, то есть бесшовный.

От размера ячейки сетки подсачека зависит легкость пользования им при подсачивании. Чем крупнее ячейка, тем легче управляться с подсачеком в воде, но с другой стороны размер ячейки должен быть таким, чтобы в неё не проваливалась любая фидерная кормушка из вашего арсенала. Если вы промахнулись подсачеком мимо рыбы, а кормушка в этот момент провалилась сквозь ячейку сетки или зацепилась за нее, то обрыв поводка будет гарантирован.

Цвет монофильной лески особого влияния не оказывает, в отличие от капроновой нити, или тонкого шпагата. Их придется покрасить в нейтральный колер под цвет дна водоема. Обычно это коричневый цвет разных оттенков.

Расход монофильной лески, или капроновой нити зависит от геометрических размеров каркаса подсачека,  глубины сетки сачка и размера её ячейки. Чем мельче ячейка, тем больше расход. Подсачек, показанный на Фото 19, с ячейкой в 18х18 мм потребовал чуть более 100 м лески. Чем тоньше леска сетки подсачека, тем она менее заметна для рыбы, но с другой стороны тонкая леска намного быстрее стареет при воздействии ультрафиолетового излучения от солнца, и её придется снова плести через 2-3 года пользования, а это удовольствие не из приятных.

Если бесшовное плетение покажется вам слишком сложным, можно сплести сетку стенкой, трапецеидальной формы. Короткая сторона трапеции будет «дном» сачка, а длинная сторона будет пришита к периметру каркаса подсачека. Дно и боковые стороны трапеции сшиваются той же леской, какой вы плели сетку. В обоих случаях вы должны обязательно рассчитать количество ячеек в верхней части сачка, чтобы знать, к какому значению нужно стремиться и когда можно закончить плетение.

Расчет ведется по простой формуле: Р/L*K, где
Р – длина полного периметра каркаса сачка в миллиметрах.
L – размер ячейки, или ширина вашего вязального шаблона в миллиметрах.
К – постоянный коэффициент, равный 1,385.

Допустим, полный периметр каркаса составил 1500 мм. Размер ячейки пусть будет равен 14 мм. Тогда количество петель, которые мы будем крепить к каркасу составит: 1500/14*1,385 = 149. Если ячейки будут размером 18 мм., то количество петель составит: 1500/18*1,385 = 116.

Однако не нужно так уж точно по количеству петель вязать сетку сачка. Если их количество будет на 5-10 петель больше, то это даже лучше, главное, чтобы их было не меньше расчетной величины. Если ваши уловы имеют большой размер, то и подсачек должен подстать таким трофеям. Для этих целей у меня существует другой подсачек, которым я пользовался только с лодки при ловле на спиннинг.

Его конструкция точно такая же, однако для более надежной фиксации лучей каркаса я сделал два фиксатора из коротких винтиков на обоих лучах, как на Фото 10 и Фото 11. Теперь вероятность среза одиночного и тонкого фиксирующего винтика при подсачивании рыбы любого размера была снята.

В отличие от меньшего подсачека его сетка не одета на лучи каркаса, а пришита через отверстия, просверленные в лучах с расчетным шагом от размера ячейки, как на Фото 12 и Фото 13. Так как размер хищной рыбы бывал более 12 кг, а щучьи зубы не щадили никакую монолеску сетки сачка, то я сплел её из капронового шпагата толщиной 2 мм, к тому же проваренного в воске. Эта сетка выдерживала всё и вся.

Ручка такого мощного подсачека имеет длину всего 1,3 м и выполнена из дюралевой трубки со стальной цилиндрической втулкой, которая зафиксирована в ней тремя коротким винтами М3, как Фото 14.

В отличие от предыдущей конструкции здесь нет барашка, а роль фиксатора выполняет обычный болт М8 длиной 25 мм. Чтобы не возить с собой гаечный ключ для затяжки болта, я сделал из велосипедной спицы проволочное затягивающее устройство, как на Фото 15. Теперь импровизированный «гаечный» ключ всегда находится при болте и никогда не потеряется. На Фото 16 показано, как производится начальное быстрое закручивание этого болта. Окончательную затяжку, как на Фото 17 делаем этим же проволочным кольцом, и я уверяю вас, что болт никогда не открутится без вашего вмешательства.

На Фото 18 показаны «головы» двух подсачеков в транспортном состоянии рядом со своими ручками. Как видим, размеры сачков вполне позволяют перевозить их в чехле для удилищ.

На Фото 19 и Фото 20 показаны оба подсачека в сборе, а для наглядности вместимости в них находится 17 л ведро.
Если даже вы не отважитесь смастерить подобный подсачек, то в этом материале найдете для себя некоторые технические решения, а также рукодельные способы и приемы, которые могут пригодиться вам в разных областях самостоятельного творчества.
 

Статья публиковалась в журнале "Salapin.ru Magazine" N17

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать