В первую очередь стоит определиться с размерами. Посоветовавшись с форумчанами и пошуршав по просторам интернета, выбрал ширину порядка 450 мм. Чтобы получить представление о размерах будущего изделия, можно выложить  модель на столе и использовать для замера обыкновенный капроновый шнур. При необходимости – внести коррективы в размеры, для придания изделию изящности формы. По полученным результатам не помешает нарисовать эскизик.
На этом муки творчества заканчиваются, переходим к изготовлению.

ОБРУЧ

За основу обруча берем  алюминиевую трубку 8х1 длиной 2 метра (приобретается в строительном магазине за 45 рублей). Для изгиба я использовал (имевшийся в наличии) дешевенький трубогиб одного из знаменитых китайских производителей. Покупать его ради одного подсака большого смысла нет, стоит эта игрушка не менее 300 рублей, что превосходит стоимость аналогичной головы в интернет-магазине. Однако никто не мешает согнуть трубу и без него. Единственная рекомендация – во избежание гофрения нужно гнуть вокруг приспособы, диаметром не менее 30-40 мм. Немного по процессу загиба. Длина развертки моего подсака около 1600 мм, что дает возможность потренироваться в изгибании на свободном конце заготовки.

Перед тем как гнуть, размечаем всю заготовку отрезками по 100 мм. Это поможет в дальнейшем ориентироваться по длинам сторон и местам изгиба. Чтобы не повредить заготовку во время деформации, есть смысл надеть на нее кусочек кембрика. С учетом радиуса гиба делаем разметку. На трубогибе есть метки, начинаем гнуть от нулевой метки. Угол загиба определяем по меткам на трубогибе, соответственно гнем до требуемых нам значений. Главное, вести загиб симметрично, во избежание отклонений в размерах. И перед каждым следующим гибом проверять размеры.

Большой точности в изготовлении не требуется, но чем аккуратнее будет сделана заготовка, тем изящнее получится подсак и тем приятнее будет использовать его в дальнейшем. После четырех гибов заготовка приобретает подобие подсака, дальнейшая обработка уже зависит от способа крепежа подсака к ручке.
Рассмотрим несколько вариантов.

Самым бюджетным вариантом будет просто привязать подсак изолентой к ручке.  Достоинство – низкая себестоимость, недостаток – голова снимается только удалением изоленты. Эстетики никакой.

Второй вариант – вставить концы в трубку и расклинить при помощи деревянного клина. Данным способом крепится голова на ряде китайских подсаков. Достоинство – низкая себестоимость, недостатки – клин разбалтывается, если часто снимать голову. Данным способом хорошо крепить голову, если в качестве рукоятки использовать недорогую телескопическую ручку для удлинения малярных валиков, продаваемую в хозяйственных магазинах.

Ну и самый нужный нам вариант – крепление к ручке при помощи резьбового соединения.

Вот тут нам представляется широкое поле для творчества. Я предлагаю два способа, один из которых я реализовал в своем варианте. Первой и наиболее простой – приварить пруток диаметром 6 мм на простой болт, согнуть его под необходимым нам углом, надеть на него сверху трубки и закрепить заклепкой или иным способом. Вариант получается достаточно надежным и работоспособным, недостатком его будет только то, что он не подойдет по резьбе к фирменным ручкам.

Второй вариант: крепление осуществляется при помощи двух трубок и резьбовой шпильки, приваренных к пластинке толщиной 3 миллиметра.  Остановимся на нем поподробнее. К сожалению, данный вариант наиболее затратный, так как дополнительно требует работы токаря и фрезеровщика. Если повезет достать трубку необходимого диаметра, то затраты значительно сократятся, но полностью отказаться от токарных и фрезерных работ, в данном исполнении, не получится.  Основные размеры заготовок приведены на эскизах.

В целях экономии, прорези в трубках и шпильке и пластину основы можно сделать болгаркой. При сверлении отверстия под заклепку надо учесть высоту клепальника, поэтому клепку лучше располагать с наружной стороны.  Резьба на шпильке – дюймовая резьба Витворта (Whitworth thread) – британский стандарт) W (BSF) 3/8”x 20 UNC (20 ниток/дюйм).

СЕТКА

Я вязал сетку из клинской лески 0,4. В качестве «линейки» для вязания я взял простую деревянную линейку. Ширину ячейки следует выбирать минимальной, чтобы только через нее прошел челнок без проблем. Более крупная клетка позволяет вязать быстрее, но и имеет серьезный недостаток – в нее может провалиться кормушка, ну а кормушка, провалившаяся сквозь ячейку, может доставить ряд неприятностей: от неприятного зацепа за траву до обрыва снасти.

Как связать сеть, каждый сможет найти в интернете, поэтому расскажу немного о моей технологии. Для этих размеров изначально вяжем полотно шириной 15 (если надо поглубже – 20) петель, длиной 81 петлю. Это где-то процентов на 20 длиннее развертки. Отрезаем первые две петли (они ненадежны, так как являются стартовыми) и замыкаем круг. Замыкаем самым простым способом, вяжем еще ряд и в каждую петлю (без узла) пропускаем соответствующую петлю с противоположной стороны.

Раньше вязал узел на обеих петлях с двух сторон линейки, но это неудобно и неоправданно трудоемко. Получаем симпатичное колечко 80х15 петель. Далее ищем центр с противоположной от стыка стороны, отмеряем по 5 петель в каждую сторону и ввязываем дно, длиной 10 петель, на последнем ряду прихватываем 10 петель противоположной стенки. Затем разворачиваем полотно и провязываем боковину, прихватывая уже по две петли от боковой стенки. Если нигде не ошиблись – получаем симпатичное полотно.

СБОРКА

Собираем обруч, засвеливаем отверстия под заклепки. Правим. Разбираем, зачищаем заусенцы. При транспортировке алюминий имеет свойство мазать все, к чему прикасается,  поэтому есть смысл спрятать трубку обруча в термоусадку. Я не призываю делать это повсеместно, просто даю как вариант для размышления. Для осадки термоусадки хорошо подходит промышленный фен, но и над бытовой газовой плитой она неплохо осаживается.  При работе с термоусадкой стоит помнить, что ее длина иногда немого сокращается, поэтому резать ее надо с припуском, который удаляется при окончательной сборке. После охлаждения термоусадки надеваем сетку, два небольших кусочка термоусадки (чтобы впоследствии закрыть клепку и трубки тройника), ставим тройник. Расклепываем заклепки клепальником. Надеваем термоусадку и очень аккуратно, простой зажигалкой, осаживаем. Собственно, наша голова готова.

ПО ЗАТРАТАМ

• Трубка 45 рублей;
• Леска клинская – 24 рубля;
• Тройник – тут уж кто как договорится.
• Термоусадка – 7 рублей метр.

Вес изделия – 175 граммов без термоусадки и 195 – с термоусадкой.

К БЮДЖЕТНОЙ ГОЛОВЕ – БЮДЖЕТНАЯ РУЧКА

Моя ручка, для ловли с лодки, изготовлена из удочки, сделанной еще в СССР. Использованы два самых толстых колена.  Ручка сделана давно, поэтому фоток изготовления нет, просто опишу процесс. Вынимается задняя пробка, выкидываются тонкие колена, остаются только три колена. Третье колено нужно для усиления концевой части второго. На нем с основания наждачкой снимаем лак, наносим небольшой слой эпоксидки, вставляем во второе колено и вытягиваем до упора. Когда эпоксидка высохнет – подрезаем вставку под кольцо второго колена. Наружную трубку, с резьбовой вставкой, так же сажаем на эпоксидку. Получаем симпатичную ручку длиной около двух метров. Остается только заткнуть пробку и накрутить голову.

Статья публиковалась в журнале "Salapin.ru Magazine" N14

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать