Как отремонтировать штекера в домашних, и даже полевых условиях

Я не знаю ни одного рыбака, который за свою практику ловли штекером хотя бы один раз не сломал или не повредил какое-нибудь колено этого дорогого удилища. Если вы имеете возможность отдать сломанное колено в ремонт на профессиональное производство, то считайте, что вам повезло, хотя такой ремонт обойдется недешево. А если в вашем городе такого производства нет, или вы повредили штекер, находясь в отпуске, вдали от ремонтной базы, или проживаете все лето на даче, то поломка ставит крест на всей дальнейшей рыбалке.

Вот для таких случаев я и расскажу, как можно довольно просто, очень дешево и качественно отремонтировать любую поломку или повреждение любого штекерного колена, за исключением хлыста.

Для ремонта нам понадобится секундный клей «Супер Момент», 2-х литровая пластиковая бутыль из-под Schweppes Tonic или Lemon. Бутыли из-под этих напитков имеют наиболее толстый, а значит и более прочный прозрачный пластик. Еще будет нужна крупная и мелкая наждачная шкурка, а также ровный мелкозернистый брусок для заточки.

В зависимости от местоположения поломки или повреждения колена ремонт выполняется как с наружной поверхности, так и с внутренней.

Разберем все варианты ремонта, начав с самого простого. 

1.    Колено имеет продольную, или поперечную трещину, которая продавливается пальцами, но геометрия колена не нарушена.

Такие повреждения ремонтируются с наружной стороны.

Для начала нужно определить размер будущей трубчатой шины, которая будет приклеена с наружной стороны колена. Если трещина продольная, то длина шины должна быть длиннее трещины на 1-1,5 см с обеих сторон. Если трещина поперечная, то длина шины должна быть равна 4 диаметрам колена в зоне ремонта.

Отрезаем от ПЭТ-бутыли верхнюю конусную часть и дно, чтобы в остатке получилась труба с ровными стенками. Затем разрезаем эту трубу вдоль и отмеряем по линии продольного разреза длину будущей шины с запасом в 2-3 см.

Отрезаем отмерянный кусок от трубы бутыли и оборачиваем ее вокруг поврежденного участка колена, сделав полтора оборота, а затем отрезаем лишнюю часть пластика. Мы получили развертку будущей трубчатой шины с запасом со всех сторон.

Берем грубую наждачную шкурку и тщательно зачищаем круговыми движениями всю внутреннюю поверхность развертки будущей шины. Края развертки зашкуриваются не очень хорошо, поэтому мы и оставили запас со всех сторон, которые после зачистки будут отрезаны и основная поверхность будет вся зачищена.

Теперь можно отрезать лишнее с обеих сторон, чтобы получить точную длину будущей шины. Так же отрезается один, плохо зашкуренный продольный край, чтобы развертка имела только шершавую поверхность, как на Фото 1.

Далее нужно обернуть вокруг поврежденного участка зашкуренную развертку, чтобы по ней наметить на колене точные границы её контакта, как на Фото 2. После этого можно обозначить края границы изолентой, чтобы при обработке бруском его поврежденной поверхности не поцарапать остальную поверхность колена, как на Фото 3.

Как правило, наружная поверхность всех колен штекера имеет как бы нитчатый навив, хорошо ощущаемый рукой. Вот этот навив и нужно сточить плоским бруском, чтобы наружная поверхность стала идеально гладкой, как на Фото 4. Для лучшей адгезии клея эту поверхность напоследок нужно зашкурить тонкой наждачной бумагой.

Теперь нужно максимально плотно обернуть гильзу шины вокруг поврежденного участка колена и пунктиром наметить линию стыка, как на Фото 5, а затем аккуратно отрезать лишнюю часть пластика. В результате мы получили ремонтную трубку-шину, которую перед приклеиванием нужно окончательно проверить на точность стыка, как на Фото 6.

Подготовку к приклеиванию нужно начать с привязывания прочного капронового шпагата с одной стороны от места повреждения, как на Фото 7.

После этого быстро и не очень жалея наносим клей «Супер Момент» на поверхность колена и распределяем его кончиком тюбика как можно равномернее, затем так же быстро накладываем шину, сжимая ее с боков, примерно как на Фото 6 и сразу начинаем туго наматывать капроновый шпагат по всей длине шины как на Фото 8. Фиксируем намотку шпагата любым способом, вплоть до прищепки, как на этом же фото, и оставляем сушиться на сутки.

После сушки сматываем шпагат и изоленту, и затем обрабатываем место ремонта ножом, бруском и мелкой наждачной шкуркой, чтобы удалить засохшие излишки клея и сравнять место стыка гильзы. Отремонтированный участок колена штекера будет иметь вид как на Фото 9, где стык гильзы еле различим. На этом ремонт продольной, или поперечной, трещины закончен.

2.    Колено сломано окончательно и у вас в руках две его половинки.

Сначала обрабатываем края излома, чтобы на них не оставалось мелких расщеплений и торчащих углеволоконных нитей. Более крупные послойные расщепления заранее склеиваем «Супер Моментом», чтобы они не топорщились внутрь колена, и сушим не менее часа.

После высыхания начальной подклейки подготавливаем обе поверхности колена и шины, определяем длину шины (нужно 4 диаметра в зоне излома) и подгоняем вплотную её стык точно так же, как уже было описано выше.

Склеивание такого колена делается в два этапа.

2.1 Все штекерные колена имеют конусность, поэтому вначале приклеиваем шину на ту часть колена, которая более тонкая по сравнению с другой частью.

Заранее привязываем капроновый шпагат у края, где будет начало шины, как на том же Фото 7.

Быстро наносим клей на поверхность колена, накладываем шину и так же быстро и туго обматываем шпагатом место склейки до края слома.

Придерживая шпагат от разматывания вставляем внутрь трубки-шины другую часть колена – без нанесения клея, но не до упора – в место стыка, не доходя 1,5 см до него, и далее продолжаем обмотку шпагатом до конца шины. Вторая часть колена пока не приклеена, и после суточного высыхания шины на первой части его нужно будет вынуть из своего будущего гнезда.

На следующий день разматываем шпагат только до места стыка излома,  быстро наносим клей на зашкуренную поверхность второго колена и наносим немного клея внутрь трубки-шины. После этого быстро вставляем вторую часть колена внутрь шины и ориентируем его стыковку с первой частью колена точно по линии излома, чтобы обе части состыковались так, как это было до поломки колена. Опять туго доматываем шпагат поверх шины второй склейки и оставляем сушиться еще на сутки.

После сушки обрабатываем снаружи место склейки, чтобы удалить излишки клея и сравнять место стыка.

На Фото 10 в нижнем плане показано такое отремонтированное колено.

3. На среднем плане этого же фото показано колено, которое сломалось в нескольких сантиметрах от начала захода.

Такое повреждение «лечить» вышеописанной накладкой шины было нельзя, так как она мешала бы нормальной состыковке колен. Поэтому сломанную часть вклеиваем в это колено телескопическим соединением.

Перед склейкой сначала стачиваем бруском нитчатый навив на обломке наружной поверхности колена у сломанного захода.

После этого подгоняем телескопическое соединение так, чтобы выходящий из телескопического соединения штатный заход полностью входил в следующее колено. Для этого придется понемногу, в несколько приемов, отпиливать от длинной части колена у места разлома небольшие «трубки», пока выходящий из колена заход не станет полностью доступным для стыковки. После подгонки телескопического соединения зашкуриваем внутреннюю поверхность колена в этой зоне.

Теперь вставляем отломанный заход внутрь колена до конца, потом задвигаем его обратно, немного внутрь колена и, удерживая его пальцами, обильно закапываем клей в образовавшийся зазор. Проворачивая заход рукой (чтобы проникший клей лучше распределился по склеиваемым поверхностям), тянем его из колена до упора. Соединение готово, но прочность наружной части колена в зоне ремонта ниже, чем в штатном заводском изготовлении, где сделано специальное усиление, поэтому снаружи накладываем небольшую усиливающую шину точно так же, как мы ремонтировали трещины. Эта короткая усиливающая шина видна на среднем плане Фото 10.

4. На верхнем плане этого же Фото 10 показано колено, которое стало крошиться на торце от частых и не всегда аккуратных присоединений во время рыбалки.

Я несколько раз подтачивал это место, и со временем колено стало чуть короче, а заход в него следующего колена стал не таким глубоким. Это грозило полной потерей колена, при таких повреждениях лучше сразу поставить короткую шину на торец колена. Технология и процедура наложения короткой шины точно такая же, как и прежде.

5. На Фото 11 вверху три уже знакомых отремонтированных колена, но на самом нижнем колене отломился заход точно под «корень».

Слом произошел на границе усиления, и его дальнейшее использование для ремонта оказалось невозможным. Пришлось порыться в остатках старых удилищ и подобрать подходящее колено, которое можно было вставить в это штекерное колено телескопически.

Телескопическую вклейку мы теперь уже освоили, но наружный диаметр нового захода был явно меньше, чем это было нужно и его пришлось нарастить. Для этого я использовал эпоксидный быстро твердеющий клей Poxipol и тонкий капроновый шнур в качестве арматуры.

Перед началом ремонта нужно взять то колено штекера, куда должен вставляться сломанный заход и хорошенько смазать его внутренний заход любым машинным маслом на всю глубину контакта.

Зашкуриваем наружную поверхность нового будущего захода и наносим густой слой клея Poxipol, потом поверх слоя клея наматываем шнур и еще раз промазываем его клеем, стараясь максимально разровнять его поверхность.

Перед тем как  эпоксидный клей начнет затвердевать, нужно плотно вставить этот заход в промасленное колено, чтобы поверхность наращенного захода стала точно совпадать с внутренней геометрией другого колена, и сразу вынуть заход. Заранее промасленная внутренняя поверхность не позволит Poxipol’у приклеиться к ней. Теперь соединение будет идеально совпадать по диаметру и конусности, чего мы и добивались.

Так как телескопическое соединение из остатков старых удилищ было сделано на глубину 7-8см, необходимость в наружной усиливающей шине отпала.

6. Последнее и самое распространенное повреждение штекера именно с прямыми заходами, это трещины и крошение их торцов, особенно на внутренних заходах  тех колен, которые чаще всего разъединяются в процессе рыбалки.

Эти заходы ремонтируются вклеиванием короткой внутренней шины из того же ПЭТ пластика, как на Фото 12.

Сначала зашкуривается внутренняя поверхность колена, потом   наружная поверхность развертки из ПЭТпластика, от неё отрезается полоса шириной 3 см и вставляется внутрь захода. Отмечается линия будущего стыка и отрезается лишняя её часть. Далее наносим клей «Супер Момент» на внутреннюю поверхность колена и вставляем внутрь пластиковую шину.

Берем полоску любой бумаги шириной 5-6 см, сворачиваем ее в трубочку в пару слоев и вставляем внутрь вклеенной шины.

Пальцами плотно прижимаем шину к внутренней поверхности колена по всему периметру, а затем зажимаем пальцами только место стыка трубки-шины и держим так не менее 30 минут, чтобы стык надежно приклеился и не разошелся.

Оставляем сушиться соединение на полдня, после чего удаляем бумагу из колена, а также зачищаем торец и внутренности колена мелкой шкуркой от остатков бумаги и клея. На этом внутренний ремонт торца захода колена закончен. 

По окончании рыбалки, вставляя колена штекера друг в друга, нужно быть         более аккуратным и не заталкивать их небрежно, чтобы не повредить торцы колен о выступающие торцы внутренних и внешних пластиковых шин. Если же перед приклеиванием шин предварительно сточить их торцы на ус, то такая проблема уменьшиться до минимума.

В заключение хочу отметить, что, несмотря на относительную примитивность вышеописанного ремонта колен штекера у меня еще не было случая, чтобы поломка повторилась на том же месте. К тому же такой ремонт вполне по силам многим рыбакам, а его стоимость просто мизерная.

Его можно выполнить даже в полевых условиях, проживая на берегу водоема в палатке, если не полениться и взять с собой на всякий случай немного наждачной бумаги и тюбик клея «Супер Момент». По крайней мере, рыбалка не будет испорчена до конца отдыха.

 

 

Статья публиковалась в журнале "Salapin.ru Magazine" N14

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать