При забросе фидерных оснасток на дальние дистанции нужны прочные и тонкие шнуры. А, следовательно, дорогие. Чрезмерное скручивание шнура приводит к существенному увеличению трения на кольцах удилища, из-за чего шнур изнашивается быстрее. И чем тоньше шнур, тем быстрее износ. А хотелось бы покупать их как можно реже. С другой стороны, из-за повышенного трения на кольцах уменьшается дистанция заброса. Особенно, если речь идет об относительно легких оснастках и максимальных дистанциях.

Сразу скажу – скручивание шнура абсолютно нормальное явление, обусловленное конструкцией безынерционной катушки – диаметр шпули меньше диаметра хода ролика лесоукладывателя. Поэтому при забросе всегда сходит больше витков, чем наматывается. И устраивать панику по этому поводу не стоит. Вопрос только в степени скручивания.  Иногда (особенно в солнечную погоду) витки хорошо видны (Фото 1). Светлая и темная область в сумме – это и есть длина одного витка. Обычно она постоянна – лишнее сбрасывается вертлюжком, через который крепится оснастка.

Вертлюжки бывают различных конструкций (Рис. 1). Чем лучше конструкция, тем раньше вертлюжок отреагирует на скручивание шнура и тем быстрее и больше сбросит лишних витков.

Если вертлюжки с одинаковой заявленной допустимой нагрузкой, то легче всего вращается вертлюжок на шарикоподшипниках типа Black Spider (1). Около 30 % по чувствительности на скручивание ему уступает вертлюжок типа Rolling с гладкой поверхностью (2) или с сетчатой накаткой (5), а также вертлюжок типа Crane (3). Хуже всех вертлюжок типа Barrel (4) – он уступает подшипниковому по чувствительности на скручивание до 60%. Это означает, что там, где вертлюжок типа Black Spider сбросит, скажем, 100 витков шнура, вертлюжок типа Rolling  сбросит около 70, а вертлюжок типа Barrel – около 40. 

Но самое большое избыточное скручивание, с которым вертлюжок если и справится, то не за один заброс, и даже не за одну рыбалку, связано  с намоткой на катушку нового шнура. Она начинается его перемоткой с бобины на катушку. Обычно бобину помещают в емкость с водой (Рис 2). С одной стоны, это препятствует одновременному сбросу нескольких витков с бобины и образованию «бороды». С другой стороны – влажный шнур укладывается плотнее. При правильном расположении бобины шнур сходит с нее хоть и по часовой стрелке, но с левым винтом (Фото 2).

Диметр ложа бобины обычно около 6 см. Тогда, если на бобине, скажем, 150 м шнура, с нее сойдут около 800 витков (150м : 6см : 3,14). Ролик скобы катушки вращается в ту же сторону, в которую сходит шнур с бобины. Поэтому витки раскручиваются. Если катушка размером, скажем, 6000 (обычно такие катушки применяются для дальнего заброса), то диаметр хода ролика около 12 см. Тогда на катушку намотаются и будут раскручены около 400 витков (150м : 12см : 3,14). А 400 витков (800-400) с левым винтом останутся не раскрученными.

Затем, намотаем и отмеряем бэкинг. Смотаем его обратно. Помещаем 6000-шпулю со шнуром в воду. Мотаем шнур на свободную шпулю, имеющейся у нас, скажем, 4000-й катушки. Диаметр шпули 6000-й катушки около 6 см, а диаметр хода ролика 5000-й – около 10 см. Тогда, с 6000-й шпули сойдут около 800 своих витков (150м : 6см : 3,14) с левым винтом (здесь и далее будем иметь в виду, что на самом деле больше, так как шнур всегда уложен несколько ниже борта шпули) плюс те 400 витков тоже с левым винтом, которые остались от бобины. Всего 1200. А при намотке на 4000-ю раскрутятся роликом скобы немногим более 500 витков (150м :10см : 3,14). Около 700 витков (1200 – 500) с левым винтом останутся не раскрученными.

На 6000-ю шпулю намотали бэкинг. Помещаем 4000-ю шпулю в воду и мотаем шнур на 6000-ю. С 4000-й сойдут около 950 своих витков (150м : 5см : 3.14) с левым винтом плюс 700 витков тоже с левым винтом остававшихся не раскрученными. Всего 1650. А роликом скобы 6000-й катушки раскрутится около 400 витков (150м : 12см : 3,14). В результате на шпуле окажется около 1250 витков (1650 - 400) с левым винтом, если я не ошибся.

С этим пошли на рыбалку. Заброс (для простоты, предположим, на всю длину шнура). Со шпули сходят свои стандартные 800 витков с левым винтом да плюс имеющиеся 1250 витков. Итого, более 2000 витков (1250 + 800) пошли по кольцам. Этот ориентировочный расчет приведен только для того, что если бы я сразу сказал, что на первом забросе с катушки может сходить до 15 витков на метр (то есть, длина витка чуть больше длины спичечного коробка) мне бы многие не поверили.

Теперь непосредственно к теме. По настоящему эффективный и быстрый способ сбросить эти витки после установки нового шнура – воспользоваться грузом, который при выматывании вращается в нужную нам сторону. А именно – по часовой стрелке относительно катушки (Фото 3).

В продаже имеются грузы Gardner Spin Doctor. Так они выглядят на сайтах магазинов (Фото 4):

Грузы симметричны относительно вертикальной оси – если любой из них развернуть вокруг этой оси на 180º, он будет выглядеть точно так же. То есть, это двухлопастной гребной винт (Фото 5). Само название говорит о том, что они «лечат закручивание». Несколько лет назад я купил пару таких и, полагаясь на «фирмУ», особо не вникал в детали их конструкции. Имя заворожило. Да и теорией, изложенной выше, вплотную не занимался. И когда возникла необходимость, я этим «доктором» воспользовался.

Но на первом же забросе он закрутил шнур так, что пришлось бросить все и раскручивать вручную. Благо места на берегу было достаточно. Делается это следующим образом:

1. Отпускаем фрикцион, чтобы шпуля легко вращалась, отдавая шнур. Выводим шнур через ролик скобы и привязываем к чему-нибудь. Флажок обратного хода скобы ставим на стопор, чтобы скоба не вращалась в обратную сторону при сходе шнура.

2. Отходим на ту дистанцию, которую надо раскрутить. При этом шпуля вращается, стравливая шнур, а скоба неподвижна. Следовательно, новые витки не образуются.

3. Фиксируем шнур клипсой. Затем, удерживая его с небольшим натягом, вращаем рукоятку. При этом скоба, вращаясь по стрелке (Фото 3) одновременно с заклипсованной шпулей, раскручивает витки без намотки шнура.

4. Когда витки раскручены, затягиваем фрикцион, расклипсовываем шпулю и наматываем шнур.

Только после этого внимательно присмотрелся к «доктору». Конструктивно он устроен так, что при выматывании вращается против часовой стрелки относительно катушки. Это легко сообразить по его форме, но можно и проверить. Надо привязать «доктор» к нити и опустить его, скажем, в ведро с водой. Затем резко выдернуть: под напором воды «доктор» будет вращаться против часовой стрелки. Но нам-то нужно совсем наоборот, как мы уже знаем. Так что, этот «доктор» либо туфта, либо он «лечит» что-то другое.

А нам нужен «доктор» аналогичной конструкции, но исполненный в зеркальном отражении. Не составляет труда изготовить его самостоятельно из подходящей «короткой капли» (из такой капли изготовлен гарднеровский «доктор», «короткой оливки» или «шара» (Фото 6). Для этого потребуется ножовка по металлу, шлифовальная шкурка и полчаса времени. При этом надо учитывать, что первоначальный вес груза уменьшится, в зависимости от размеров сделанных выемок на величину до 30%.

Техника применения элементарна: после намотки нового шнура крепим «доктор» глухо (без вертлюжка) к шнуру. Делаем максимально дальний заброс. Поэтому «доктор» не может быть слишком легким (на практике – не менее 1/3 теста удилища). После падения «доктора» на дно выбираем слабину (при этом несколько витков размотаются) и делаем размашистый мощный подрыв удилищем. При таком подрыве помогать катушкой не получится – удилище приходится держать двумя руками. А если делать только катушкой, вращая ее со всей дури, то нагрузка на нее слишком велика.

Во время подрыва «доктор» подпрыгнет, вращаясь, и раскрутит некоторое количество витков. Чем тяжелее «доктор», тем ниже он подпрыгнет, тем меньше витков он сделает и тем больше нагрузка на удилище при подрыве. Поэтому он не может быть слишком тяжелым. (На практике – не более 1/2 теста удилища). Например, для удилища с тестом 150 г оптимальный вес «доктора» 50 г - 75 г. Тогда вес исходного груза-заготовки будет порядка 75 г - 100 г.

Понятно, что, выбирая образовавшуюся слабину, скоба также раскрутит несколько витков, но часть еще не раскрученных намотается на катушку. Поэтому чем быстрее вращается «доктор» на единицу пути, тем меньше таких витков будет намотано. И тем меньше надо сделать подрывов.

«Доктор» вращается максимально быстро, когда угол наклона плоскости лопастей (их две) по отношению к геометрической оси «доктора» (угол «а», Фото. 7) находится в пределах 40º - 50º. (Кстати, у гарднеровского «доктора» а=40º. Тут придраться не к чему. А у моей самоделки а=45º. Так что, прежде чем пилить, надо на заготовке все расчертить.

Выбираем слабину, затем пауза около 10 сек. За время паузы оставшиеся витки распределятся по шнуру равномерно, но их уже будет меньше. Опять подрыв. Выбираем слабину, пауза. И т.д. Это процесс можно контролировать. Сделав несколько подрывов, берем шнур руками на расстоянии около метра и сводим руки вместе. Если шнур, скручивается в косичку правым винтом – продолжаем. (Да, как ни удивительно, шнур, скрученный левым винтом, скручивается в косичку правым винтом).

Если шнур раскрутился, а «доктор» еще далеко – просто волочим его по дну. Тогда он не вращается и новых витков не создает. Чтобы при волочении он не обрезался на камнях или ракушках, крепить его к шнуру желательно через металлический поводок (Фото 6). Если «доктор» сделан правильно, то, как правило, одного заброса достаточно. Но если шнур раскрутился, когда «доктор» был близко, то на катушку успели намотаться достаточно много не раскрученных витков. Заброс лучше повторить.

И последнее. При выматывании оснастки (без рыбы) удилище надо держать так, чтобы его ось была как можно ближе к направлению шнура. При этом обеспечивается минимальное трение на кольцах. А, следовательно, и минимальный износ шнура. А, во-вторых, по закону рычага в разы уменьшается нагрузка на механизм катушки и потому она тоже дольше «проживет».

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать