Jonny47
Бывалый
В принципе, сейчас вполне возможно приобрести вершинки для фидера, но не всегда нужной жёсткости, опять же бывают и поломки вершинок. Но как оказалось это дело поправимое. Почитав в Сети о том что помогло бы помочь в деле переделки вершинок и всяческие смежные темы, в прошлом году начал первые эксперименты в этом направлении. Теперь появился некоторый опыт и с удовольствием поделюсь, возможно кому-то пригодится.
В качестве заготовок использую; нонеймные «стеклянные» готовые вершинки с посадочными диаметрами возможно близкими требуемым по цене 90-120р.
Углепластиковые хлыстики двух типоразмеров от Jaxon. Одни диаметром 2.4мм и длиной 60см.
Другие диаметром около 3,5мм и длиной 70см. Цена от 80 до 210р.
Жесткость хлыстиков меняю методом шлифовки шкуркой, то-есть уменьшая диаметр и соответственно жёсткость.
Для обработки применяю вот такой «токарный станок» из эл. дрели с фиксацией кнопки пуска и фанерные плашки на которых с помощью кнопок закреплена шлифовальная шкурка. Шкурка №№320-400. Одна плашка шириной 3-3.5см для обработки посадочного места вершинки. Другая узенькая для обработки зоны у колец. И главный инструмент «книжка» - две плашки скреплённые между собой проволокой, для основной обработки. Плашки между собой скреплены не жёстко и благодаря этому легко повторяют конусность вершинки. В начале своих опытов, я шкурку удерживал рукой, но так как обрабатываемая поверхность длиной несколько десятков сантиметров, то поверхность получалась волнистой – где-то прижмёшь посильнее, где-то проведёшь побыстрее. С « книжкой» же поверхность стала получатся практически идеальной.
Для окраски прошлифованных вершинок, поначалу использовал разноцветные лаки в маленьких пузырьках, но теперь перешёл на аэрозоли в баллончиках, получается значительно симпатичнее, но и подороже. Аэрозоли – флуоресцентные, продаются в магазинах автозапчастей.
Опишу вариант с максимальным количеством операций. Исходный материал – готовая «стеклянная» вершинка с диаметром 3.2мм. То же самое можно проделать и с «комплектной» вершинкой, если она излишне жестка, а хочется помягче.
Снимаем фурнитуру. Нагреваем феном или над пламенем зажигалки тюльпан и стаскиваем его, бывает он и сам соскакивает. Далее аккуратно нагреваем лак обмотки пропускного колечка, надрезаем ножом лак и нитки, стараясь острием попадать между лапкой и телом вершинки. Вынимаем колечко, ножом подчищаем оставшиеся лак и нитки.
Вершинка готова к обработке.
Если планируется использовать снятый тюльпан, то подходящим сверлом вычищаем внутренности трубочки от остатков лака и краски.
Зажимаем в патрон дрели 5-7мм комля вершинки, патрон затягиваем несильно, от руки и «посадочной» плашкой шлифуем поближе к нужному диаметру, в моём случае 2.8мм, контролируя штангенциркулем или на «глаз», прикладывая рядом оригинальную вершинку.
Затем на наждачном круге или используя подобную шарошку, стачиваем оставшееся утолщение.
Теперь подгоняем посадочное место. Полоской шкурки ~ 1см. шириной охватываем комелёк и вращая вершинку рукой – шлифуем. Сначала заход, как только он начинает входить в подвершинное колено, перемещаемся шлифовать соседний участок, переодически проверяя посадку вершинки в колено, и так участок за участком. Таким методом можно очень плотно подогнать вершинку к месту. Небольшой нюанс, посадочные места «угольных» вершинок подгоняю сразу плотно и по окончании основной шлифовки немножко полирую войлоком вручную, у«стеклянных» же вершинок посадочное место лучше покрывать лаком для износостойкости и потому оно шлифуется сначала до свободной посадки, покрывается лаком, сохнет и затем подгоняется окончательно. Но окончательная подгонка, так же после основной шлифовки вершинки.
Основная шлифовка. Зажимаем вершинку в дрель и заложив её между «страниц книжки»
начинаем шлифовать, от комля к тонкому краю. Пальцами второй руки в это время поддерживаем вершинку в районе середины и обе руки начинают равномерно перемещаются к краю. Затем освободившаяся рука снова подхватывает вершинку в районе середины, а рука с «книжкой» обрабатывает тонкий край вершинки. Т.е свободная рука все время удерживает вершинку от излишней вибрации. На руку с «книжкой» лучше одеть резиновую перчатку, пыль стеклянная уж больно колючая, да и с дыханием поосторожнее. Читал и о мокрой шлифовке, попробовал – мне, так не понравилось.
В качестве заготовок использую; нонеймные «стеклянные» готовые вершинки с посадочными диаметрами возможно близкими требуемым по цене 90-120р.
Углепластиковые хлыстики двух типоразмеров от Jaxon. Одни диаметром 2.4мм и длиной 60см.
Другие диаметром около 3,5мм и длиной 70см. Цена от 80 до 210р.
Жесткость хлыстиков меняю методом шлифовки шкуркой, то-есть уменьшая диаметр и соответственно жёсткость.
Для обработки применяю вот такой «токарный станок» из эл. дрели с фиксацией кнопки пуска и фанерные плашки на которых с помощью кнопок закреплена шлифовальная шкурка. Шкурка №№320-400. Одна плашка шириной 3-3.5см для обработки посадочного места вершинки. Другая узенькая для обработки зоны у колец. И главный инструмент «книжка» - две плашки скреплённые между собой проволокой, для основной обработки. Плашки между собой скреплены не жёстко и благодаря этому легко повторяют конусность вершинки. В начале своих опытов, я шкурку удерживал рукой, но так как обрабатываемая поверхность длиной несколько десятков сантиметров, то поверхность получалась волнистой – где-то прижмёшь посильнее, где-то проведёшь побыстрее. С « книжкой» же поверхность стала получатся практически идеальной.
Для окраски прошлифованных вершинок, поначалу использовал разноцветные лаки в маленьких пузырьках, но теперь перешёл на аэрозоли в баллончиках, получается значительно симпатичнее, но и подороже. Аэрозоли – флуоресцентные, продаются в магазинах автозапчастей.
Опишу вариант с максимальным количеством операций. Исходный материал – готовая «стеклянная» вершинка с диаметром 3.2мм. То же самое можно проделать и с «комплектной» вершинкой, если она излишне жестка, а хочется помягче.
Снимаем фурнитуру. Нагреваем феном или над пламенем зажигалки тюльпан и стаскиваем его, бывает он и сам соскакивает. Далее аккуратно нагреваем лак обмотки пропускного колечка, надрезаем ножом лак и нитки, стараясь острием попадать между лапкой и телом вершинки. Вынимаем колечко, ножом подчищаем оставшиеся лак и нитки.
Вершинка готова к обработке.
Если планируется использовать снятый тюльпан, то подходящим сверлом вычищаем внутренности трубочки от остатков лака и краски.
Зажимаем в патрон дрели 5-7мм комля вершинки, патрон затягиваем несильно, от руки и «посадочной» плашкой шлифуем поближе к нужному диаметру, в моём случае 2.8мм, контролируя штангенциркулем или на «глаз», прикладывая рядом оригинальную вершинку.
Затем на наждачном круге или используя подобную шарошку, стачиваем оставшееся утолщение.
Теперь подгоняем посадочное место. Полоской шкурки ~ 1см. шириной охватываем комелёк и вращая вершинку рукой – шлифуем. Сначала заход, как только он начинает входить в подвершинное колено, перемещаемся шлифовать соседний участок, переодически проверяя посадку вершинки в колено, и так участок за участком. Таким методом можно очень плотно подогнать вершинку к месту. Небольшой нюанс, посадочные места «угольных» вершинок подгоняю сразу плотно и по окончании основной шлифовки немножко полирую войлоком вручную, у«стеклянных» же вершинок посадочное место лучше покрывать лаком для износостойкости и потому оно шлифуется сначала до свободной посадки, покрывается лаком, сохнет и затем подгоняется окончательно. Но окончательная подгонка, так же после основной шлифовки вершинки.
Основная шлифовка. Зажимаем вершинку в дрель и заложив её между «страниц книжки»
начинаем шлифовать, от комля к тонкому краю. Пальцами второй руки в это время поддерживаем вершинку в районе середины и обе руки начинают равномерно перемещаются к краю. Затем освободившаяся рука снова подхватывает вершинку в районе середины, а рука с «книжкой» обрабатывает тонкий край вершинки. Т.е свободная рука все время удерживает вершинку от излишней вибрации. На руку с «книжкой» лучше одеть резиновую перчатку, пыль стеклянная уж больно колючая, да и с дыханием поосторожнее. Читал и о мокрой шлифовке, попробовал – мне, так не понравилось.
Последнее редактирование:
, нет - ну значит, не судьба
.
