РЫБАЛКА - ОБРАЗ ЖИЗНИ
Лунный календарь
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – значит откат

Egor

Штекерный ролик своими руками

Откатной ролик является обязательным атрибутом для любого рыбака, который решился на приобретение штекера. В продаже существуют два основных типа откатных роликов: с горизонтальным расположением валиков и с V-образным расположением. Оба типа имеют как свои достоинства, так и недостатки, а их довольно приличная цена мало зависит от конструктивных различий.

Между тем откатной ролик не так уж сложно сделать самому из вполне доступных материалов. Наиболее проста V-образная конструкция, о которой и пойдет речь в этом материале. 

Основными несущими элементами откатника являются два металлических прутка диаметром 8-12 мм и длиной 300-400 мм, а также  дюралевый уголок длиной 70 мм, с размером сторон 50х50 мм.

На обоих прутках с двух сторон необходимо нарезать резьбу длиной 20 мм как на Фото 1. Левый на этом фото пруток имеет плечики и резьбу меньшего диаметра, что позволит собрать и затянуть гайками всю конструкцию без использования дополнительных контрящих гаек. Для второго прутка при сборке придется использовать контрящие гайки, чтобы вся конструкция не раскрутилась в процессе длительной эксплуатации.

Далее нам понадобятся большие шайбы, которые так же придется сделать самому с помощью дрели и перьевых сверл, как на Фото 2.  Перьевые сверла отлично вытачивают такие шайбы и из дюрали, и из пластика. Диаметр меньших дюралевых шайб составляет 25 мм, а их толщина 1,5-2 мм. Диаметр больших пластиковых шайб – 50 мм, а их толщина не регламентируется. В шайбах рассверливаем отверстие под диаметр металлических прутков.

Следующим этапом сверлим отверстие через вершину дюралевого уголка поближе к его краю. Через это отверстие будет стационарно прикручен длинный болт, которым впоследствии вся конструкция откатного ролика будет прикручиваться к треноге, или к триподу с телескопическими стойками. Соединение сборки откатного ролика и треноги не стационарное, а разборное, для удобства транспортировки.

На боковых сторонах дюралевого уголка ближе к другому его краю сверлим два симметрично расположенных отверстия и нарезаем в них такую же резьбу как на металлических прутках.

Вкручиваем прутки в уголок и законтриваем их гайками как на Фото 3 и Фото 4. Смещение центрального болта к одному краю уголка и осей для валиков откатника к другому краю сделано специально, чтобы головка болта не мешала валикам.

Сначала одеваем на прикрученные прутки по одной металлической шайбе, а уже на них одеваем по одной пластиковой. Далее на концы прутков одеваем сначала пластиковые шайбы, а уже на них металлические и теперь накручиваем гайку.

Если пруток  с плечиками, как на Фото 1 – слева, то достаточно одной гайки. Если пруток без плечиков, как на Фото 1 – справа, то нужно сразу накрутить и вторую контрящую гайку, но пока не законтривать соединение.

Теперь нам понадобится металлопластиковая труба внешним диаметром 16 мм и длиной не более 1 м. Эти трубы продаются во многих сантехнических и хозяйственных магазинах в качестве водопроводных подводок.

Замеряем фактическое расстояние между пластиковыми шайбами на обоих прутках и отрезаем две трубки такой же длины, как на Фото 5. Трубку лучше всего не пилить ножовкой, а отрезать, катая её лезвием острого ножа по ровной поверхности.

Еще нам понадобятся две теплоизолирующие поролоновые трубы разного диаметра, которые продаются в тех же магазинах, что и металлопластиковые трубы и имеют стандартную длину 2 м. Более тонкая поролоновая труба выпускается специально для 16-мм трубы и имеет внутренний диаметр чуть больше 16 мм. Более толстую теплоизолирующую трубу нужно взять такого внутреннего диаметра, чтобы в нее входила более тонкая поролоновая труба.

Отрезаем от более тонкой  трубы две первые насадки такой же длины, что и отмерянные, как на том же Фото 5, а затем вставляем металлопластиковые трубки в поролоновые насадки.

Перед окончательной сборкой хорошенько смазываем прутки и шайбы густой смазкой типа Литол. Теперь надеваем на прутки подготовленные валики, сверху надеваем шайбы и затягиваем всю конструкцию гайками, как на Фото 6 и Фото 7. После затяжки, или контрения гаек, валики должны свободно вращаться на прутках.

Осталось одеть на оба валика более толстые насадки из поролоновой трубы, которые должны быть длиннее первичных валиков на 7-10 см, как на Фото 8 и Фото 9.

Крепежный узел валиков оказался спрятанным внутри толстой поролоновой трубы. Теперь при откате штекера полностью исключается возможность удара  комля о выступающий крепежный узел валиков и штекер никогда не повредиться.

Диаметр больших пластиковых шайб немного больше, чем внутренний диаметр толстой поролоновой трубы. За счет этого они не только надежно удерживают толстую поролоновую трубу на валике, но и препятствуют проникновению капель дождя внутрь осей валков. После дождя откатник просто переворачивается валиками вниз, и вода выливается из них, как из стакана.

На Фото 10 показан откатной ролик, который прикручен к триподу с телескопическими ногами.

На Фото 11 показан общий вид готового откатного ролика на другой треноге в реальных условиях рыбалки на канале в г. Дубна.

Стоимость такого откатного ролика составила:

Металлопластиковая труба Æ16мм - 1м. = 18руб.

Теплоизолирующая тонкая труба 2м. = 35руб.

Теплоизолирующая толстая труба 2м. = 66руб.

ИТОГО = 125руб.

Статья публиковалась в журнале "Salapin.ru Magazine" N14

 
Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы прокомментировать

 
К началу
к началу